0 Udostępnień

W cyklu artykułów „Budowa domu krok po kroku” przedstawiam budowę domu według projektu architekta Macieja Kuleszy.

W poprzednich częściach omówiliśmy budowę do stanu zero. Jeżeli nie czytałeś poprzednich artykułów, zachęcam do przeczytania pozostałych odcinków.

W tym odcinku znacznie przyspieszymy i doprowadzimy budowę do stanu surowego zamkniętego.

Dowiesz się z niego:

  • Z jakiego materiału wybudować dom i co jest tańsze?
  • Kiedy sprawdzać poprawność murowania ścian?
  • Po co szaluje się rdzenie i słupy?
  • Czym grozi złe zawibrowanie betonu?
  • Na jakiej wysokości dać blat kuchenny? ?
  • Czy można zmienić wysokość, szerokość i usytuowanie okien już po rozpoczęciu murowania?
  • Jakie stosować nadproża i stemple?
  • Jaki wybudować strop?
  • Czy murować ściany działowe czy wykonać ściany z karton-gipsu?

Zapraszam do czytania!

Wypowiedzi architekta Macieja Kuleszy są w tekście oznaczone kursywą.

Uwaga: Rozwiązania przyjęte przez pana Macieja wynikają z lokalizacji, warunków gruntowych oraz innych czynników i dotyczą budowy konkretnego domu. Przy budowie twojego domu inne rozwiązania mogą być lepsze lub tańsze w realizacji. Nie można przenosić rozwiązań opisanych w artykule na inną budowę. Podstawą udanej budowy bez błędów jest dobry projekt budowlany.

 

Stan surowy otwarty.

 

Zaczynamy murowanie!

Ten etap budowy cieszy najbardziej. 🙂 Ściany rosną z każdym dniem i nareszcie czujemy, że budujemy własny dom.

W poprzednich odcinkach cyklu omówiliśmy, w jaki sposób zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią. Aby wilgoć nie przedostała się z fundamentów na ściany, należy przerwać między nimi kapilary stosując np. papę – odpowiednie rozwiązanie powinno być oczywiście umieszczone w projekcie budowlanym. Na opisywanej budowie pod bloczkami jest taśma z PVC o gr. 2 mm i szerokości 25 cm.

Niezależnie od wyboru sposobu murowania (zaprawa, klej, pianka), pierwsza warstwa bloczków lub pustaków jest zawsze ustawiana na zaprawie cementowej. Pozwala to na jej wypoziomowanie.

Już na tak wczesnym etapie murowania ścian, kierownik budowy powinien wszystko pomierzyć i upewnić się, że wykonawca buduje dom zgodnie z projektem.

Niemożliwe? Na budowie wszystko się może zdarzyć 🙂 Znam kilka przypadków wytyczenia całego budynku w złym miejscu, a błąd był popełniony przez kilka osób: kierownik budowy nie sprawdził geodety, wykonawca zaczął budowę zgodnie z tyczeniem i budowa zaczęła się o metr za blisko granicy działki. Na budowie zdarzają się grube pomyłki, a wystarczy, że zmęczony wykonawca źle odczyta wymiary z rysunków i problem gotowy.

Nie po to spędzałeś mnóstwo czasu nad wyborem projektu lub pracowałeś nad projektem indywidualnym, aby teraz akceptować nawet małe pomyłki – przesunięcie ściany działowej o „głupie” 10 cm może spowodować olbrzymie problemy z zagospodarowaniem przyszłej przestrzeni. Dlatego tak ważna jest kontrola i to, aby wyłapać ewentualny błąd podczas murowania pierwszej warstwy, a nie w połowie pracy czy już po skończeniu całej ściany. Co prawda masz prawo wymagać od wykonawcy naprawienia błędu, ale wykonawca będzie cię przekonywał, że nie warto niszczyć ściany i murować od nowa (nic dziwnego – traci pieniądze i czas), przestraszy cię tym, że taka zmiana znacznie wydłuży budowę i zaproponuje rabat na który zapewne przystaniesz, bo będziesz chciał jak najszybciej ją ukończyć.

Wymagaj więc od kierownika budowy dokładnego sprawdzania ekipy. Niestety czasami kierownik budowy tylko rzuca okiem na to, czy murarze dobrze murują i nie sprawdza niczego z projektem.

Wspominałem wielokrotnie o tym, że podstawą udanej budowy jest zaangażowanie takiego kierownika budowy, który będzie często na budowie. Taki kierownik nie jest tani, a jego wynagrodzenie wyniesie co najmniej 4000 złotych, ale to naprawdę nie jest dużo w porównaniu do odpowiedzialności, którą na siebie bierze, oszczędnościami, które przyniesie jego praca i zmniejszeniu ryzyka związanego z budową domu i jego przyszłą eksploatacją.

A co, jeżeli kierownika nie ma akurat na budowie? Weź sprawy we własne ręce! Pochodź po budowie z projektem i miarką i sprawdzaj wszystko po dwa razy. Ba, nawet nie zaszkodzi, jeżeli sprawdzisz wszystko

 

Szalowanie rdzeni i słupów.

Zbrojenie słupów jest połączone ze zbrojeniem fundamentów. Po zaszalowaniu słupów i zalaniu betonem powstaną żelbetowe słupy, których zadaniem będzie usztywnienie konstrukcji oraz przenoszenie obciążeń z wyższych kondygnacji na fundament.

Adnotacja: Piszę o szalowaniu rdzeni i słupów, ale podobno prawidłową nazwą jest deskowanie. Nie wiem, która forma jest prawidłowa więc w tym cyklu będę wciąż używał słowa „szalowanie”, ale pamiętaj, że funkcjonują obie nazwy.

Jeżeli budujesz się systemem zleconym i odpowiadasz za zamawianie materiałów, to porozmawiaj z kierownikiem budowy i wykonawcą o tym, w jaki sposób słupy będą zalewane betonem. Słupy mogą być zalewane dwa razy (pierwszy raz do połowy wysokości, a drugi raz przy zalewaniu wieńca stropowego), ale mogą też inaczej. Każda budowa jest inna, a takie ustalenia pomogą ci ustalić ile należy zamówić betonu i z jakim wyprzedzeniem.

Wskazówka: zamawiaj beton z większym zapasem (np. 0,5 m3 więcej). Ewentualny nadmiar wylejesz np. pod taras lub wejście do domu.

 

Zbrojenie słupów, tak jak w przypadku fundamentów, powinno mieć odpowiednią grubość otuliny betonowej. Zbrojenie nie powinno być krzywe, a już na pewno nie może być widoczne po zalaniu betonem! Zbrojenie będzie narażone na korozję stali, a w przypadku pożaru zbrojenie bardzo szybko straci swoje właściwości.

Zbrojenie słupów powinno być – a jakże! – wykonane zgodnie z projektem. Powyżej umieściłem detal tego elementu dzięki uprzejmości architekta Artura Tomaszka.

Z rysunku można odczytać, jakich należy użyć prętów zbrojeniowych (4 pręty ϕ16), i jak będą one rozmieszczone. Kierownik budowy koniecznie musi sprawdzić poprawność zbrojenia przed zalaniem betonem!

Aby beton został równomiernie rozłożony w szalunku oraz nie zawierał pęcherzyków powietrza, stosuje się tak zwane wibrowanie. Brak wibrowania lub niestaranne wibrowanie grozi obniżeniem wytrzymałości betonu.

Przykład źle zawibrowanego rdzenia.

Swoją drogą podobne zdjęcia widzę dość często na różnych forach budowlanych i aż przykro czytać komentarze typu: „Dobrze jest! Budowa nie apteka!” i „Myślisz, że dom ci się zawali? Pewnie chcesz wykonawcy obciąć wynagrodzenie i się przypierdzielasz do każdej głupoty, nie?„.

Nie rozumiem osób, którzy udzielają takich porad. Jedyną odpowiedzią po zobaczeniu takiego zdjęcia powinno być:

„Proszę skonsultować się ze swoim kierownikiem budowy i projektantem”.

Jeżeli masz jakiś problem na budowie, to nie szukaj pomocy na forach tylko zwróć się do fachowca, który ma doświadczenie, wiedzę i weźmie odpowiedzialność za swoją decyzję.

Pamiętaj także, że masz prawo mieć wątpliwości podczas budowy. Jeżeli coś budzi Twój niepokój, pytaj od razu wykonawcę, kierownika budowy lub projektanta i oczekuj wyjaśnień. Rzetelny fachowiec wszystko ci wytłumaczy, a nierzetelny cóż… coś tam odburknie, powie, że on tak 20 lat buduje i cię zignoruje.

Jak znaleźć dobrych fachowców? O tym dowiesz się z mojej książki „Jak się wybudować i nie zwariować” – zapoznaj się ze spisem treści oraz przeczytaj fragment książki: KLIKNIJ. W książce nie poruszam kwestii technicznych, a pokazuję, w jaki sposób przygotować się do budowy i dobrze ją zorganizować. Kilka dni temu został wydrukowany kolejny nakład – tym razem 3000 egzemplarzy 🙂

Na zdjęciu paleta 1000 książek. Pozostała część jest zmagazynowana w drukarni.

 

Wracamy na budowę!

Z jakiego materiału wybudować dom?

Jeżeli planujesz budowę domu murowanego, to możliwości jest bardzo dużo. Dom murowany możesz wybudować m.in. z pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych lub betonu komórkowego oraz izolować wełną lub styropianem.

Co wybrać? Każdy przecież poleca coś innego i naprawdę trudno jest wybrać odpowiedni materiał. Wielu osobom ten temat spędza sen z powiek, a moim zdaniem niepotrzebnie, bo decyzja wcale nie jest taka trudna.

Co proponuję?

  • Jeżeli budujesz dom samodzielnie, to wybierz materiał lekki i łatwy w obróbce.
  • Jeżeli budujesz dom za pomocą wykonawców, to wybór materiału nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli Twoim zdaniem każdy materiał jest równie dobry, to wybierz materiał, z którego budują lokalni wykonawcy (podpytaj sąsiadów) i który jest dostępny w hurtowniach.

Podejmij decyzję przed adaptacją projektu lub podczas prac projektowych.  Projekt budowlany powinien zawierać pełną specyfikację materiałów budowlanych, które zostaną użyte do budowy.

Polecam artykuł „Murowane ściany nośne parteru” Krystiana Lemkowskiego, w którym przeczytasz szczegółowy opis różnych materiałów budowlanych. O Krystianie pisałem w artykule „Błędy w Budownictwie” i bardzo mnie cieszy to, że powstał blog, w którym znajdziecie mnóstwo użytecznych informacji związanych z procesem administracyjnym i budową domu. Serdecznie polecam cały jego serwis.

Który materiał budowlany jest najtańszy?

Błędem jest wybieranie materiału budowlanego tylko z uwagi na jego niską cenę.

Aby ocenić, który materiał jest najbardziej opłacalny, należy obliczyć:

  • Koszt materiału budowlanego,
  • Koszt transportu,
  • Koszt termoizolacji,
  • Koszt robocizny.

W praktyce koszt postawienia ściany jest podobny niezależnie od zastosowanego materiału. Tańszy materiał budowlany może wymagać większej i droższej izolacji lub wymagać będzie większej staranności lub czasochłonności, co przełoży się na wyższe koszty robocizny.

W poniższym filmie pokazuję, że koszt postawienia ściany z betonu komórkowego zaizolowanej styropianem o grubości 15 cm, należy porównać z kosztem postawienia ściany z pustaków ceramicznych zaizolowanej styropianem o grubości 20 cm. Okazuje się, że całkowite koszty postawienia ściany są do siebie zbliżone w obu przypadkach.

 

Powyższy film jest fragmentem mojego kursu „Przygotowanie do budowy”. To ponad 15 godzin filmów oraz wiele materiałów dodatkowychPrzeczytaj opis kursu i dołącz do 400 kursantów, którzy są się bardzo dobrze przygotować do budowy swojego domu!

W przypadku opisywanej budowy zastosowano beton komórkowy kl. 500 na ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne, ze względu na akustykę i bezwładność cieplną – silikat 12 cm.

PS Jeżeli planujesz budowę domu szkieletowego, to zachęcam do przeczytania mojego artykułu, w którym omawiam mity dotyczące domów szkieletowych oraz pokazuję zalety i wady tej technologii.

Dowiesz się także o:

  • Czasie budowy domu szkieletowego,
  • Stosowaniu płyt OSB,
  • Paroizolacji,
  • Pustce wentylacyjnej,
  • Ruszcie instalacyjnym,
  • Dyfuzji,
  • Akumulacji ciepła.

 

Otwory okienne i drzwiowe.

Każdy otwór w ścianie powoduje nierównomierne rozkładanie się obciążeń, co grozi rysami lub spękaniem ściany. Aby tego uniknąć, stosuje się nadproża. To bardzo ważny, a często niedoceniany element naszej budowy. Złe nadproże lub źle zamontowane nadproże może przyczynić nawet do zniszczenia przyszłego okna!

O tym, jakie należy zastosować nadproże powinno wynikać oczywiście z projektu. Zwróć uwagę na rodzaj nadproża (prefabrykowane czy zbrojone i wykonywane na budowie), grubość nadproża, długość oparcia na murze i tak dalej.

Stosowanie się do projektu jest bardzo ważne! Jeżeli nadproże będzie np. 10 cm (co to jest 10 cm, prawda?) krótsze od tego, co jest w projekcie, oznacza to, że będzie oparte na krótszym fragmencie ściany. A skoro obciążenie będzie przekazywane na krótszy fragment ściany, grozić będzie to w przyszłości spękaniami przy rogach okien, tak często widocznymi nawet w kilkuletnich budynkach.

Detal nadproża – fragment projektu architekta Artura Tomaszka.

 

Wnioski:

  • Ustal wysokość, szerokość i sposób montażu okien podczas projektowania budynku.
  • Możesz zmienić wysokość, szerokość i usytuowanie okien nawet po rozpoczęciu murowania ścian, ale zawsze konsultuj się z projektantem, nawet, gdy wydaje ci się, że nie ma takiej potrzeby. Zwiększenie okna oznacza konieczność zastosowania innego nadproża, dodanie okna będzie wymagało wykonania obliczeń i dostosowania nadproża, a zmiana usytuowania okna oznaczać może konieczność zastosowania zmian konstrukcyjnych. Poza tym dodanie okna nie zawsze będzie możliwe z uwagi na zapisy planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy lub rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Polecam przejrzenie tego rozporządzenia tylko po to, aby zobaczyć, ile rzeczy wpływa na możliwe usytuowanie naszego budynku.

Jakie dać rozmiary okien?

  • Wysokość okien jest sprawą uznaniową. Okno może zaczynać się np. 1 metr nad podłogą. W takim przypadku otwór okienny powinien zaczynać się ok. 90 cm od wykończonej podłogi ponieważ dojdzie grubość parapetu.
  • Jeżeli w kuchni chcesz dać blat na równo z parapetem, to zacznij od ustalenia wysokości blatu. Wygodna wysokość blatu wynosi od 88 do 95 cm lub o kilka centymetrów więcej, jeżeli masz kuchenkę gazową. Oczywiście wysokość blatu jest sprawą uznaniową, ale nie radzę go dawać za nisko – wysokość 80 – 88 cm to często za nisko.
  • Szerokość okien jest teoretycznie dowolna, ale upewnij się, że nie trzeba dopłacić za nietypowy wymiar stolarki. Przy niestandardowych oknach lub dużych przeszkleniach zawsze skonsultuj się z dostawcą stolarki przed wymurowaniem ścian, a najlepiej na etapie projektu.
  • Planujesz rolety zewnętrzne? Ustal z projektantem sposób montażu. Otwory okienne muszą być odpowiednio większe, aby pod nadprożem zmieściła się kaseta. Rolety można także dać przed nadprożem – w takim wypadku nadproże jest cofnięte, a kaseta jest osłonięta termoizolacją. Upewnij się, że grubość termoizolacji jest wystarczająca do ukrycia kasety.
  • Nadproże prefabrykowane czy wylewane na budowie? Moim zdaniem – prefabrykowane. Będzie nieco drożej, ale szybciej i pewniej.

Aby uniknąć spękań na dole otworu okiennego stosuje się zbrojenie stref podokiennych.

Montaż okien wymaga starannego planowania. Jeżeli budujesz dom z pustaków ceramicznych, to strefa podokienna może być wykończona jednym lub dwoma rzędami pełnej cegły. Dlaczego? Pustak ceramiczny w przeciwieństwie do bloczka betonowego ma dziury, co utrudnia montaż okna od dołu. A może zostanie zastosowane inne rozwiązanie i pełna cegła nie będzie potrzebna? Jak zwykle – każda budowa jest inna, ale każda budowa wymaga dobrego przygotowania.

STROP

Następnym etapem jest przygotowanie wieńca stropowego. W środku stoją systemowe stemple, które będą podtrzymywały strop.

 

 

To, czy stemple są drewniane czy systemowe, zależy od ustaleń z wykonawcą. Stemple drewniane są tańsze, ale systemowe stemple mają łatwiejszą regulację i ułatwiają wykonawcy pracę.

Uwaga na wykonawców, którzy chcą doliczać za stemple budowlane. Stemple są narzędziem, które są niezbędne wykonawcy do wykonania prac budowlanych. Jeżeli nie zostało to ustalone wcześniej, to stemple organizuje wykonawca na swój koszt.

 

Przygotowywanie szalunków oraz układanie zbrojenia dla stropu nad parterem.

Zbrojenie z bliska. Strop i górna część słupów zostaną jednocześnie zalane betonem.

Gotowe zbrojenie stropu.

 

 

Wylewanie betonu na strop.

Maciej Kulesza: Beton na strop był zbyt gęsty, bez dodatku opóźniającego wiązanie. Na szczęście strop ma „zapas” nośności i będzie wylana dodatkowa warstwa (ok. 4 cm) tej samej klasy betonu C 20/25. f

JAKI STROP WYBUDOWAĆ?

Wybór technologii budowy stropu wydaje się tak samo trudny jak wybór materiału budowlanego do postawienia ścian, ale moim zdaniem nie ma co sobie komplikować życia 🙂

  • Każdy strop jest OK niezależnie od wybranej technologii. Kluczem jest dobry projekt i wykonanie. Nie jest prawdą, że strop jakiegoś typu klawiszuje (spotykam się z taką opinią najczęściej przy stropach Teriva). To nie wina technologii, ale złego wykonania. Przykład: pod ścianami działowymi powinny zostać wykonane żebra rozdzielcze. Bez nich strop będzie w miejscu ścian bardziej obciążony, co będzie skutkowało pojawianiem się rys na suficie. Żebra rozdzielcze stosuje się też w zależności od rozpiętości – im większa, tym więcej żeber. Jeżeli obawiasz się błędów wykonawczych, wybierz strop innego typu, np. monolityczny, ale ustal to na etapie adaptacji projektu lub pracy nad projektem indywidualnym.
  • Przy stropie nieużytkowym, który będzie rzadko używany, proponuję strop drewniany. Ciekawym pomysłem jest zastosowanie wiązarów dachowych i przymocowanie do dolnego pasa np. płyt OSB.
  • Przy stropie użytkowym  proponuję inne rozwiązania. Wszystko zależy od naszych oczekiwań i tego, co planujemy zrobić w przyszłości. Wybierzesz inny strop, jeżeli to niska cena będzie dla Ciebie najważniejsza, a zapewne inny, jeżeli priorytetem jest szybki montaż.

Uwaga Krystiana Lemkowskiego: stropy z płyt kanałowych niestety klawiszują.

Mała dygresja: zauważyłem, że wiele osób miesiącami wybiera materiał do budowy, rodzaj stropu, rodzaj ogrzewania, wentylacji, analizuje wady i zalety danych rozwiązań, czas biegnie, frustracja rośnie, a decyzja dalej nie podjęta.

Ja zawsze proponuję inne podejście: zamiast rozważać wszystkie możliwości, zastanów się nad swoimi potrzebami i dostosuj do nich dane rozwiązanie.

Przykładem jest wybór systemu ogrzewania. Dla zdecydowanej większości osób ogrzewanie podłogowe będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli takie ogrzewanie ci pasuje, to po co rozważać np. ogrzewanie ścienne, nadmuchowe lub sufitowe? Co za dużo możliwości, to niezdrowo 🙂 Jeżeli jednak kusi cię inne rozwiązanie, to zastanów się dlaczego. Przede wszystkim upewnij się, że ten system ogrzewania będzie dla Ciebie w pełni komfortowy: pojedź do znajomych, którzy używają takiego systemu i upewnij się, że jest OK. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to nie rozważaj tego pomysłu.

Jeżeli nie wiesz czy budować dom murowany czy szkieletowy, to zastanów się na czym ci zależy. Czy liczysz na to, że wybudowany dom będzie energooszczędny? Ale co to naprawdę znaczy? Zapewne niskie koszty. Ale konkretnie – ile chciałbyś płacić za ogrzewanie? A może masz inne priorytety? Inną technologię wybierzesz licząc na niskie koszty budowy, a inną, jeżeli najważniejszy będzie krótki czas realizacji. Dopasuj technologię do swoich oczekiwań, a nie swoje oczekiwania do technologii.

Jeżeli rozważasz jakieś rozwiązanie licząc na niskie koszty realizacji, to do podjęcia decyzji potrzebujesz liczb, faktów, danych. Co tańsze – ławy fundamentowe czy płyta? Strop monolityczny czy Teriva? Więźba dachowa czy wiązary? Nie wiesz co wybrać? Skonsultuj się z projektantem, kierownikiem budowy, wykonawcami, porównaj oferty i podejmij decyzję.

Najważniejsze jest, aby działać!

 

Ściany działowe

Ściany działowe mogą być wykonywane równo z murowaniem ścian nośnych lub na późniejszym etapie. Jeżeli planujesz mieć ściany kartonowo-gipsowe, to wykonasz je na etapie wykończeniówki. Wykonanie takich ścian powinno być tańsze od ścian murowanych, które należy obustronnie otynkować (ściany z karton-gipsu wymagają tylko malowania). Dodatkowo przyspieszają budowę – nie trzeba czekać na schnięcie tynków.

Jakie ściany wybrać?

Ściany z karton-gipsu są wytrzymałe i mają dobrą izolację akustyczną i cieplną. Z drugiej strony sporo osób narzeka na pęknięcia na takich ścianach. Czy są one związane z niestarannym montażem lub błędami powstałymi na etapie budowy fundamentów, które powodują nierównomierne osiadanie budynku? Tego nie wiem, ale wybrałbym ściany murowane tylko z tego powodu, że wybaczają więcej błędów. Szybka decyzja 🙂

Uwaga. Ściany działowe nie przenoszą obciążeń więc nie mogą dochodzić do samego stropu. Pracujący strop odkształciły ściany pod swoim obciążeniem.

Między ścianą działową, a stropem powinna być dylatacja, którą można wypełnić akrylem lub wypełniaczem na bazie poliuretanów. Dzięki temu ewentualne pęknięcia będą szły wzdłuż krawędzi i nie spowodują pęknięcia tynku.

W przypadku opisywanej budowy ściany działowe zostały wykonane po wymurowaniu ścian nośnych i wylaniu stropu.

Murowanie na drugiej kondygnacji.

WIĘŹBA DACHOWA

 

Szalunki na drugiej kondygnacji

Maciej Kulesza: Częściowo będzie to taras użytkowy, a reszta wyłożona żwirem na geowłókninie. Rozważam w przyszłości ustawienie na tym tarasie paneli fotowoltaicznych – układ tej części domu jest skierowany na południe.

Dodatkowy, wewnętrzny wieniec wokół ścian łazienki i wc. W pozostałej części domu nie ma stropu, nad łazienką będzie strop drewniany.

 

Na powyższych zdjęciach widzisz kotwy wystające z wieńca. Posłużą one do zamocowania murłaty.

Murłata jest drewnianą belką, która łączy konstrukcję dachu ze ścianami budynku i odpowiada za przenoszenie obciążeń.

Po co stosuje się murłatę skoro można połączyć więźbę dachową bezpośrednio z murem?

  • Łatwiej wypoziomować murłatę niż wieniec.
  • Łatwiej połączyć drewniane krokwie do drewnianej murłaty niż betonowego wieńca.

 

Maciej Kulesza:Kotwy owinięte folią spożywczą, aby w czasie betonowania nie pobrudzić gwintów. Rozstaw kotem 90 cm – dokładnie pomiędzy krokwiami o takim rozstawie. Kotwy fi 14.

 

Zastosowano przeciwnakrętkę, aby zapobiec odkręcaniu się nakrętki.

Użyte drewno zostało wcześniej sprawdzone wilgotnościomierzem. Nie można stosować zbyt wilgotnego drewna, ponieważ będzie się ono odkształcało. Wilgotne drewno zmniejsza także swoją objętość więc dla pewności za jakiś czas zobacz czy nie ma szpary między murłatą, a nakrętkami i w razie potrzeby je dokręć.

 

Wilgotność drewna 18-22%. Impregnacja w tartaku. Krokwie 8×22 cm.

Izolacja dachu: wełna mineralna. 2 warstwy: 22 cm + 12 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Kulesza: Widok od dołu. Przestrzeń między jętkami będzie „wolna”.

Maciej Kulesza: W miejscu przejścia przez ścianę kleszcze zostały skręcone. Wokół jest szczelina 1 – 1,5 cm, która zostanie wypełniona taśmą rozprężną. Dzięki temu w trakcie pracy więźby konstrukcja budynku nie będzie naruszona – zmniejszone ryzyko pękania tynków.

Murowanie komina z pustaków kominowych.

Idealnie wymierzone 😉

Komin systemowy to 3 elementy: pustak z keramzytobetonu, izolacja oraz rura, która odprowadza produkty spalania. Komin jest samonośny, co oznacza, że wymaga oddzielnego fundamentu. Nie może też się stykać ze stropem i więźbą, a między nimi wykonuje się dylatacje.

Po wymurowaniu komina w rogi pustaków wkłada się zbrojenie i zalewa rzadką zaprawą. Tutaj został użyty zaczyn cementowy i piasek.

Prefabrykowana czapka kominowa + kołnierz z blachy nierdzewnej.

 

Krokwie są nieco wyżej od ściany. Pod krokwiami będzie izolacja w poprzek krokwi.

 

Maciej Kulesza: Pomysł na montaż anteny na kominie. Zamocowany uchwyt do wspornika ze stali nierdzewnej, aby nie dziurawić dodatkowo dachu. Montaż bezpośrednio na pustaku kominowym, z narożnikami systemowymi oraz taśmą z PVC o gr. 2 mm wokół taśm ze stali nierdzewnej. Całość znajdzie się pod obudową z paneli stalowych montowanych na krawędziakach.

To zdjęcie z późniejszego etapu. Wejście kabli od anten i internetu schowane pod kapinosem czapki i obróbki blacharskiej. Samo przejście (otwór w blasze) uszczelnione kitem dekarskim.

 

Nadbitka mocowana bezpośrednio do krokwi.

 

Membrana dachowa wiatroizolacyjna leżąca na krokwiach. Na to kontrłaty (równoległe do krokwi) i łaty (prostopadłe).

Powstała przestrzeń między membraną a pokryciem dachowym służy do odprowadzenia wilgoci i wody do okapu oraz wentylacji pokrycia.

Precyzyjne rozmieszczenie łat dachowych jest bardzo ważne, aby pokrycie zostało ułożone w prawidłowy sposób. Jeżeli łaty będą raz bliżej siebie, a raz dalej, dachówki będą ułożone nierówno, a efekt końcowy będzie mało estetyczny.

 

Widać, że membrana zachodzi na pas nadrynnowy, aby woda spływała bezpośrednio do rynny.

Uwaga – pod wpływem temperatury blacha się odkształca. Jeżeli mocowanie będzie sztywno, będą widoczne odkształcenia.

OKNA I DRZWI

W tym artykule umieszczę tylko kilka zdjęć i wyjaśnień, ale temat okien i drzwi jest tak ważny, że poświęcę temu tematowi osobny artykuł. Opiszę m.in. rodzaje montaży, wyjaśnię co tak naprawdę znaczy „ciepły montaż” i jak uniknąć najczęstszych błędów.

Zapisz się do newslettera, aby śledzić na bieżąco mojego bloga: blog.poradnik-budowlany.com/newsletter/

Najważniejsza zasada: okna powinny zostać zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta okien.

Załatanie otworów w bloczkach jest konieczne do tego, aby montaż okien był szczelny. Najpierw zaprawa szczepna, a następnie zaprawa PCC zmieszana z piaskiem kwarcowym w proporcji 1:1

Zaprawa zatarta pacą styropianową.

 

 

 

 

Ciepłe parapety z XPS

Każde okno montowane jest za pomocą kotew, aby odsunąć punkt montażu od skraju ściany.

Zaklejanie kotew i wkrętów dla 100% szczelności.

 

Wszystkie okna znajdujące się blisko gruntu zabezpieczone taśmą EPDM

Gotowy stan surowy zamknięty!

 

Bez obaw – do okien i drzwi wrócę jeszcze w kolejnej części cyklu!

 

Pozdrawiam,

Sławek Zając

0 Udostępnień